Обзор трубы ТАЛ125R - ахромата от НПЗ
История
Эту трубу ее владелец принес ко мне на предмет проверки результатов ее падения с высоты примерно 1 метр на жесткое покрытие. Он неловко крепил эту большую и тяжелую трубу на монтировке в тесноте балкона и она выскользнула из рук, упала на бетонный пол. Телескоп куплен недавно и практически не использовался в реальных наблюдательных сессиях. Хозяин обоснованно опасался, что падение не могло не сказаться на юстировке рефрактора, однако сам оказался не в состоянии оценить ущерб, за исключением видимых механических повреждений. Я вызвался помочь ему. Ну и заодно сделать отчет по этому весьма интересному инструменту для прочих любителей астрономии.Данные с сайта производителя
см. сайт НПЗСхема оптики Рефрактор
Диаметр объектива, мм 125
Фокусное расстояние, мм 1124
Относительное отверстие 1:8,9
Разрешающая способность, угл. сек. 1"
Предельная звёздная величина 12,5m
Длина трубы, мм 1280
Диаметр фокусировщика 2", 1.25"
Вес трубы, кг 6
Упаковка
Труба упакована в коробку из гофрированного картона размерами 130х25х21 см и весом около 10 кг.
Внутри коробки труба привинчена штатными крепежными кольцами к транспортировочной фанерной (толщина 12 мм) платформе и вместе с ней помещена внутрь мешка из толстого полиэтилена. Упаковка внушает уважение и рассчитана на то, чтобы выдерживать довольно тяжелые условия транспортировки.
Общий вид трубы
Труба имеет классический внешний вид - белая тонкостенная стальная труба, с черными противоросником, 2" фокусировщиком и узлом 1.25" диагонального зеркала. Продольный габарит трубы 1250 мм (с блендой-противоросником и минимально выдвинутом фокусировщиком с установленной диагональю), вес - около 5 кг.
Труба имеет характерную форму: передняя треть имеет конический раструб, средняя часть цилиндрическая. Центр тяжести расположен примерно в геометрической середине трубы.
Деталировка
Пластиковая бленда довольно крепко сидит на оправе объектива удерживаемая на ней трением. А вот крышка (также из черной пластмассы) на переднем обрезе бленды держится, что называется на честном слове - все норовит слететь. В центре передней крышки есть отверстие диаметром 32 мм прикрытое особой крышечкой. Мне трудно судить о ее назначении - заводской инструкции у меня не было. Скорее всего через это отверстие предполагается наблюдать солнце с черным окулярным фильтром - решение далекое от разумного в наше время.
Оправа двухлинзового объектива крепится к к трубе тремя радиальными винтами и не имеет юстировочных подвижек, которые могли бы быть использованы для подавления астигматизма в центре поля зрения - типичной аберрации, возникающей при несовпадении оптической оси объектива с механической осью трубы ахромата. Так что соосность объектива и трубы предполагается выдерживать за счет особенностей конструкции и точности изготовления и сборки механических деталей трубы. Это не самая лучшая новость для владельца этой трубы возможно несколько деформированной ударом.
Оправа объектива имеет классическую насыпную конструкцию. Линзы насыпаются в нее спереди опираются на внутренний фланец. Линзы разделены между собой тремя тонкими прокладками расположенными под углом 120 градусов, и стопка из линз поджимается к фланцу резьбовым кольцом по резьбе М130х1.5. Наружный диаметр оправы 138 мм, длина 56 мм, опорный фланец шириной 2 мм (опора с одной стороны для линз, а с другой - для торца трубы) расположен в 20 мм от внутреннего торца оправы. Крепление оправы осуществляется тремя винтиками М3 с коническими головками под плоский шлиц отвертки. При том, что оправа не имеет юстировочных винтов для игры ее наклонами, предусмотрены три потайных юстировочных винтика для юстировки смещением передней линзы дублета относительно отрицательной - то есть выборки комы на оси. Прямо скажу - решение далекое от канонического, я бы предпочел в первую очередь иметь под руками средство для регулировки наклонов оправы (и объектива в целом). Но это лучше, чем ничего.
Интересно, что оправа практически не использованного телескопа уже имеет ржавые наплывы и глубокие задиры до голого металла на шлицах резьбового кольца, как будто его пытались разбирать вне заводских условиях. См. фото оправы изнутри трубы.
Внутри стальной трубы (толщина стенок 1.6 мм) установлены 5 светозащитных металлических диафрагм, которые призваны защищать от скользящих лучей прошедших внутрь трубы через объектив. Внутренняя поверхность качественно выкрашена черной матовой краской.
Если посветить фонариком со стороны объектива, то хорошо становятся видны отверстия в светозащитных диафрагмах, которые приводят к протеканию их световой защиты и, очевидно, небольшому снижению контраста изображения при наблюдениях в дневное время или рядом с Луной/Солнцем. Конструкторам НПЗ стоило обратить большее внимание дизайну этих деталей.
2" фокусировщик Крейфорда обеспечивает ход фокусировки примерно 152 мм. Подвижная окулярная трубка фокусировщика с внутренним световым диаметром 50.8 мм (2") имеет хорошее чернение и резьбовое рифление внутри. Маховички фокусировщика пластиковые. Ось механизма фокусировки была деформирована падением, но не составило большого труда ее выпрямить - металл оси довольно мягкий (что в общем-то не очень хорошо).
На окулярном конце подвижной трубки механизма фокусировки имеется резьба М56х1 и кольцевое усиление фланца с крепежным винтом М4 для фиксации переходника 2"->1.25" и 2" окулярных аксессуаров. Механизм фокусировки имеет один регулировочный винт. Он поджимает стальной валик маховичков фокусера к плоской выборке на подвижной окулярной трубе и обеспечивает таким образом лучшее сцепление валика без проскальзывания (но и увеличивает и трение). Для того, чтобы фокусер не проскальзывал под весом не очень тяжелого окуляра мне приходилось подтягивать этот регулировочный винт плоскогубцами. (Известный любитель астрономии Алексей Прудников полагает, что хозяин этой трубы потерял оригинальный регулировочный винт и использует обрезок винта регулировки искателя) Боюсь, не долго его резьба выдержит такое надругательство, производителю стоило бы подумать и том, как усилить трение в их реализации механизма Крейфорда или хотя-бы сделать резьбу регулировочного винта по мощнее. Второй винт (у него пластиковый башмак на конце) служит для фиксации фокусировки (например, при фотографических работах). Но попытка затягивать его приводила к заметной расфокусировке от достигнутого положения.
Вот эти винтики. Тот что по-короче - регулировочный (не оригинал), более длинный - стопорный
Узлы фокусировщика: механизм, крепежный фланец, переходник 2"->1.25", 1.25" диагональ, крышка
Вид на внутренность механизма фокусировщика
Комплектный переходник 2"->1.25" имеет две конструктивные особенности по сравнению с аналогами. Во-первых, у него довольно глубокая коническая проточка для того, чтобы винт крепления создавал некоторое усилие прижимающее переходник в торцевой базе окулярной трубки. В итоге крепление переходника занимает больше времени, но вроде-бы должно лучше обеспечивать повторяемость базирования (например фотографического приемника). Во-вторых, резьба с 2" стороны, которая в прочих переходниках может служить для крепления 2" окулярных фильтров тут имеет меньший диаметр и не пригодна для установки 2" окулярного фильтра. Непонятно зачем тогда нужна эта резьба (что-то типа М46х1).
1.25" диагональное зеркало вносит примерно 70 мм удлиннение, посадочный баррель диаметром 31.7 мм имеет длину 22.5 мм, посадочная втулка для окуляра имеет отверстие диаметром 32 мм и высоту около 24 мм. В посадочную втулку можно вставлять окуляры и проч. аксессуары с баррелем длиной не более 35 мм - при большей длине будет утыкание в диагональное зеркальце.
Внутри корпуса диагонали видно зеркало с наружным алюминированием круглой формы (диаметром 35 мм). Сзади гипотенузная крышка на корпусе крепится 4-мя винтами. Под крышкой можно найти металлическую пластину, которая служит основанием для диагонального зеркала. Наклон пластины можно регулировать 4-мя (!) подпружиненными винтиками. Эта юстировка предназначена для того, чтобы вывести угол диагонального зеркальца точно на 45 градусов к посадке и исключить уход оптической оси при повороте диагонали в окулярной трубке.
В комплект входит пара добротных крепежных колец, которые отлично подошли к имевшейся у меня 35/45 мм крепежной пластине типа "ласточкин хвост".
Внутренний диаметр колец 102-105 мм. Винты крепления к пластине М6, а затяжки полуколец - М5. Гайки с накаткой легко затягиваются руками, но для надежности я подтягивал еще и плоскогубцами. Барашек или шлиц под шестигранник был бы тут к месту.
Тестирование и юстировка
Труба телескопа после падения имеет три хорошо заметные вмятины. Но они локальны, геометрия механической оси трубы, похоже, не изменила своего положения относительно фланцев. Подсветив светодиодом со стороны фокусера объектив я имел удовольствие увидеть, что четыре блика от поверхностей объектива выстроились строго напротив отверстия в центре крышки, которое я наколол разогретым шилом. 1:0 в пользу крепкой конструкции от НПЗ. Я был свидетелем того, как примерно аналогичный удар на 100% вывел из строя 110 мм апохромат от UO.На следующий день я попросил сына выставить искусственную звезду на автостоянке напротив нашего балкона (пользуясь случаем не могу не поблагодарить Гошу за постоянную и терпеливую помощь в тестировании оптики) и погонял трубу на разных увеличениях по изображению искусственной звезды. На фоне неизбежного и довольно сильного хроматизма положения хорошо просматривалась остаточная кома в центре поля зрения (порядка 1/3 длины волны), и, как мне показалось, подобие астигматизма (примерно 1/2 дл. волны).
После этого испытания я взял почти недельный тайм аут - надо было изучить конструкцию оправы и прикинуть способы юстировки объектива, шансы на удачный исход. Изначально была идея с использованием лазерного коллиматора (по положению бликов) или зеленой лазерной указки (по отраженной интерференционной картине). Но оказалось, что оба метода в кухонных условиях требует слишком точного позиционирования инструментов. Было решено попробовать традиционный подход - попытаться съюстировать объектив поперечными подвижками положительной линзы объектива предусмотренных конструкцией оправы объектива этого телескопа (три радиальных потайных винта под прямой шлиц по окружности оправы) по изображению искусственной звезды.
Через неделю я нашел время и подходящую погоду для юстировки с балкона по искусственной звезде примерно в 70 метрах от телескопа. Первый взгляд на изображение в 4 мм окуляр подтвердил наличие ранее замеченных артефактов - подобия довольно сильному астигматизму и очевидной комы в центре поля зрения. Затем я отвернул примерно на 1/6 оборота резьбовое кольцо поджимающее линзы объектива, подобрал отвертку с тонким плоским шлицем для юстировочных винтов и оставил трубу остывать с открытым окулярным концом, для того чтобы возможные тепловые эффекты не мешали юстировке (на улице -6С). Примерно через час я вернулся к "пациенту". Хм... похоже то, что я принимал за астигматизм было проявлением тепловых эффектов внутри трубы. Во всяком случае на остывшей трубе я уже не мог обнаружить характерное сильное деформирование внефокалов, которое бросалось в глаза во время первого тестирования и перед юстировкой. Одной головной болью меньше!
Внефокалы до юстировки
Но кома на месте - в фокусе звезда имеет пару тонких лучиков под углом примерно 60 градусов и веерное повышение яркости дифракционных колец между ними. Пробую юстировочные подвижки на объективе. Ось трубы телескопа почти горизонтальна, а юстировочные винты на оправе объектива расположились следующим образом: один почти вертикально сверху (верхний), один снизу слева (левый нижний), другой снизу справа (правый нижний). Выкручиваю верхний винт на пару полных оборотов, постучал ручкой отвертки по оправе (чтобы линза лучше легла на выступы нижних юстировочных винтов) и проверил вид звезды в окуляре - он не изменился все та-же кома хвостом на 2 часа. Вкрутил на пол оборота правый нижний винт, постучал по оправе, проверил вид звезды - хвост комы удлинился примерно в том же направлении. Вернул винт на начальное положение, вкрутил левый нижний, постучал - хвост комы повернулся на 10 часов... Стало более-менее понятно в каком направлении крутить винты, чтобы убрать исходную кому: немного выкрутить правый нижний винт, почти не менять положение левого и вкрутить по-сильнее верхний. После нескольких последовательных итераций на оси получилась почти идеальная дифракционная картинка (ну если не обращать внимание на ее окрашивание). Чуть сильнее (на четверть оборота) поджимаю каждый из юстировочных винтов, чтобы зафиксировать результат юстировки, вкручиваю резьбовое кольцо, которое должно фиксировать линзы в продольном направлении. Проверяю что получилось в окуляр. Хм... появились три более-менее симметричных лучика - типичная картинка пережатия. Пробую разные сочетания усилия поджима юстировочными винтами и резьбовым кольцом. Если слишком свободно, то передняя линза болтается и возникает кома с той или иной ориентацией хвоста в зависимости от положения трубы. Если пережать винтами и/или кольцом, возникает более или менее выраженная трехлучевая картинка пережатия. Так я и не нашел хорошего компромисса. Остановился на картинке с минимальным на мой взгляд пережатием, но без комы из-за весового смещения линзы. Что-то не до конца продумано в конструкции оправы этого телескопа. Юстировочные винты не должны упираться в стекло линзы, должно быть промежуточное металлическое колечко охватывающее линзу по периметру. Но все-же результат намного лучше того, что было вначале - небольшие остаточные артефакты пережатия едва-ли серьезно скажутся на реальном разрешении телескопа.
Внефокалы после юстировки
...
Сравнение с 120 мм ED апохроматом
...Рекомендации и выводы
...
И ещё настрой продавцов касательно обмена....почему то заходил разговор об экспертизе, сервисном центре и.т.д